WWD के हाथ लगे Gucci के एक आंतरिक ज्ञापन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्ज है: यह घर संग्रह बनाने की दो प्रक्रियाओं को अलग-अलग रास्तों पर बाँट रहा है। पहला — प्रयोगात्मक रनवे धारा, दूसरा — स्थिर वाणिज्यिक श्रृंखला। तर्क सरल है: Demna को साहसिक निर्णयों के लिए जगह देना और साथ ही दुकानों को ऐसी पहचानी जाने वाली और बुनियादी चीज़ों से वंचित न रखना जो मुख्य राजस्व लाती हैं।
पुनर्गठन व्यावसायिक इकाइयों के इर्द-गिर्द बना है। हर इकाई मर्चेंडाइज़िंग, संग्रहों के समन्वय और core-लाइन के डिज़ाइन को product development के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ती है। इकाइयाँ श्रेणियों के अनुसार विभाजित हैं — चमड़े का सामान, महिलाओं और पुरुषों के ready-to-wear, जूते — और हर एक का अपना नेता है, जो chief merchandising officer के पद पर कार्यरत मार्चेलो कोस्ते को जवाबदेह है। Runway-लाइनें और core-संग्रह अब अलग-अलग कैलेंडर, योजनाओं और निर्णय-प्रक्रियाओं पर चलते हैं, लेकिन Demna के एकल कलात्मक निर्देशन के अंतर्गत एक साथ आते हैं। साथ ही हर लाइन की अपनी अलग डिज़ाइनर टीम है, और दोनों उनके दृष्टिकोण से विकसित हुई हैं। डिज़ाइन से निष्पादन तक पूरी प्रणाली का केंद्र इटली में ही रहता है।
नई योजना को लागू करने के लिए दो वरिष्ठ सलाहकार, मोनिका उल्मी और मार्को सेमेद्जिनी नियुक्त हैं। दोनों नौसिखिए नहीं हैं: उल्मी 1996 में चमड़े के सामान की मर्चेंडाइज़िंग प्रमुख के रूप में Gucci में आईं, और सेमेद्जिनी उसी 1996 में कंपनी से जुड़े, अपना करियर 1991 में मिलान के डिपार्टमेंट स्टोर Rinascente में शुरू करके। वे मिलान और फ्लोरेंस के बीच, स्वयं Demna तथा अध्यक्ष और CEO फ्रांचेस्का बेलेत्तिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।
यह घर ऐसे पुनर्गठन की ओर क्यों बढ़ा? इसका उत्तर कुछ हद तक पिछले वर्षों के इतिहास में है। बेलेत्तिनी ने सितंबर 2025 में Gucci की कमान संभाली और दो वर्षों में ब्रांड की चौथी प्रमुख बनीं, और उनसे पहले यह घर कई दिशा-परिवर्तनों से गुज़रा। इस दौरान Demna ने अपने पहले तीन संग्रह प्रस्तुत किए: पुरातन व्यक्तित्वों की गैलरी वाला पहला संग्रह «La Famiglia», फिर टॉम फ़ोर्ड के युग पर एक पूर्वव्यापी दृष्टि, और देहबोध तथा हल्केपन को समर्पित शरद ऋतु का शो। हर कदम एक प्रयोग था, और आलोचना ने उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। निर्णायक मोड़ न्यूयॉर्क के लिए 2027 के क्रूज़ संग्रह में आया: वहाँ पहली बार Gucci Core श्रेणी पूरी तरह उभरी, यानी बुनियादी चीज़ों की अलमारी, जैसे बेदाग़ बुशलेट कोट, बो वाला ब्लाउज़ और छोटी चमड़े की जैकेट। Core-लाइन मध्यम मूल्य खंड पर आधारित है, लगभग 2000 से 3000 यूरो तक, जबकि ऊपरी खंड को अधिक जटिल ब्यौरे और सामग्री मिलती है, और प्रवेश-स्तरीय मॉडल गुणवत्ता खोए बिना नए सिरे से बनाए जाते हैं।
इसीलिए धाराओं का विभाजन केवल दिखावा नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुरक्षा बन गया। पहले एक ही धारा को एक साथ चौंकाना और बिकना दोनों था, और हर प्रयोग राजस्व को जोखिम में डालता था। अब runway प्रयोगशाला बनी रह सकती है, और core वह आधार जो व्यवसाय का पोषण करता है और किसी अगले शो के मूड पर निर्भर नहीं है। साथ ही समानांतर लाइनें अलग-थलग नहीं हैं: रनवे की चीज़ें core को प्रभावित करती रहती हैं, पर उसकी गति तय नहीं करतीं।
Demna Balenciaga से आए हैं, जहाँ प्रयोग सामान्य बात थी, और अब उन्हें Gucci की विरासत की अपनी समझ के लिए जगह मिल रही है। उन्हें दुस्साहस और बिक्री के बीच चुनना नहीं है। यह मॉडल नया नहीं है: अन्य घरों में भी पहले ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया था, पर यहाँ इसे एक विशिष्ट डिज़ाइनर और उनकी कार्यशैली के अनुरूप गढ़ा गया है।
ग्राहक को दो अलग वादे मिलते हैं। runway की चीज़ों से — प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक प्रतिध्वनि, यह अनुभूति कि आप वह पहन रहे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। core से — यह भरोसा कि पसंदीदा बैग या जैकेट हर मौसम में उपलब्ध और पहचानी जाने वाली बनी रहेगी। बेलेत्तिनी की नियुक्ति पर टिप्पणी करने वाले विश्लेषकों ने ब्रांड की फिर से चाहत बनने की वापसी को अनुशासित वितरण, प्रतिष्ठित उत्पादों पर ध्यान और विशिष्टता तथा पैमाने के बीच संतुलन से जोड़ा था। धाराओं का विभाजन ही इसे व्यवहार में लागू करना संभव बनाता है।
जब किसी घर को एक साथ आविष्कार करना और कमाना दोनों पड़ता है, तो धाराओं का विभाजन केवल तकनीकी पुनर्गठन नहीं रह जाता। यह रचनात्मकता की धार को बनाए रखने और ग्राहकों का भरोसा न खोने का एक तरीका है — और Gucci अभी इसी की ओर बढ़ रहा है।
