Wewnętrzne memorandum Gucci, które trafiło w ręce WWD, odnotowuje ważny zwrot: dom rozdziela na różne trajektorie dwa procesy tworzenia kolekcji. Pierwszy — eksperymentalny nurt wybiegowy, drugi — stabilna linia komercyjna. Logika jest prosta: dać Demnie przestrzeń na odważne decyzje i jednocześnie nie zostawić sklepów bez rozpoznawalnych i podstawowych rzeczy, które przynoszą główny przychód.
Reorganizacja opiera się na jednostkach biznesowych. Każda łączy merchandising, koordynację kolekcji i projektowanie linii core w ścisłym powiązaniu z product development. Jednostki dzielą się według kategorii — galanteria skórzana, ready-to-wear damski i męski, obuwie — i każda ma własnego lidera podlegającego Marcellowi Coście, który zajmuje stanowisko chief merchandising officer. Linie runway i kolekcje core żyją teraz według różnych kalendarzy, planów i procesów decyzyjnych, ale spotykają się pod jednolitą dyrekcją artystyczną Demny. Każda linia ma przy tym osobny zespół projektantów, a obie wyrosły z jego wizji. Rdzeń całego systemu, od projektu po wykonanie, pozostaje we Włoszech.
Nowy schemat mają wdrażać dwaj starsi doradcy, Monica Ulmi i Marco Semeggini. Obydwoje nie są nowicjuszami: Ulmi przyszła do Gucci w 1996 roku jako kierowniczka merchandisingu galanterii skórzanej, a Semeggini w tym samym 1996 roku dołączył do firmy, rozpoczynając karierę w 1991 roku w mediolańskim domu towarowym Rinascente. Będą pracować między Mediolanem a Florencją, ramię w ramię z samym Demną oraz prezeską i CEO Francescą Bellettini.
Dlaczego dom zdecydował się na taką przebudowę? Odpowiedź częściowo leży w historii ostatnich lat. Bellettini stanęła na czele Gucci we wrześniu 2025 roku i została czwartą szefową marki w ciągu dwóch lat, a przed nią dom przeszedł kilka zmian kursu. Demna w tym czasie wypuścił trzy pierwsze kolekcje: debiutancką „La Famiglia” z galerią archetypicznych postaci, następnie retrospekcyjne spojrzenie na erę Toma Forda i jesienny pokaz poświęcony cielesności i lekkości. Każdy krok był eksperymentem, a krytyka przyjmowała je niejednoznacznie. Przełom nastąpił przy kolekcji cruise 2027 dla Nowego Jorku: tam po raz pierwszy w pełni pojawiła się kategoria Gucci Core, czyli garderoba z podstawowych rzeczy, takich jak nienaganny płaszcz-buszlat, bluzka z kokardą i skrócona kurtka skórzana. Linia core opiera się na średnim segmencie cenowym, mniej więcej od 2000 do 3000 euro, przy czym górny segment otrzymuje bardziej wyszukane detale i materiały, a modele wejściowe są przerabiane bez utraty jakości.
Właśnie dlatego rozdzielenie nurtów stało się nie kosmetyką, lecz strukturalną ochroną. Wcześniej jeden nurt musiał jednocześnie szokować i się sprzedawać, a każdy eksperyment ryzykował przychodem. Teraz runway może pozostać laboratorium, a core — oparciem, które karmi biznes i nie zależy od nastroju kolejnego pokazu. Równoległe linie nie są przy tym odizolowane: rzeczy z wybiegu nadal wpływają na core, ale nie dyktują jej tempa.
Demna przyszedł z Balenciagi, gdzie eksperyment był normą, i teraz otrzymuje przestrzeń na własne odczytanie dziedzictwa Gucci. Nie musi wybierać między zuchwałością a sprzedażą. Model nie jest nowy: podobne podejście w innych domach stosowano już wcześniej, jednak tutaj jest ono zbudowane pod konkretnego projektanta i jego sposób pracy.
Klient otrzymuje dwie różne obietnice. Od rzeczy z runway — status i rezonans kulturowy, poczucie, że nosisz to, o czym się mówi. Od core — pewność, że ulubiona torebka czy żakiet pozostaną dostępne i rozpoznawalne z sezonu na sezon. Analitycy, którzy komentowali nominację Bellettini, wiązali powrót pożądania marki z zdyscyplinowaną dystrybucją, dbałością o kultowe wyroby i równowagą między ekskluzywnością a skalą. Rozdzielenie nurtów właśnie pozwala urzeczywistnić to w praktyce.
Kiedy dom jednocześnie musi wynajdywać i zarabiać, rozdzielenie nurtów przestaje być zwykłą techniczną restrukturyzacją. To sposób na zachowanie ostrości twórczości i nieutracenie zaufania klientów — i właśnie ku temu Gucci teraz zmierza.
