Un memorando interno de Gucci que llegó a manos de WWD registra un giro importante: la casa lleva por trayectorias distintas dos procesos de creación de colecciones. El primero es el flujo experimental de la pasarela; el segundo, una línea comercial estable. La lógica es sencilla: dar a Demna espacio para decisiones audaces y, al mismo tiempo, no dejar las tiendas sin piezas reconocibles y básicas que aportan la mayor parte de los ingresos.
La reorganización se articula en torno a unidades de negocio. Cada una reúne merchandising, coordinación de colecciones y diseño de la línea core en estrecha vinculación con el desarrollo de producto. Las unidades se dividen por categorías —marroquinería, prêt-à-porter femenino y masculino, calzado— y cada una tiene su propio líder, que responde ante Marcello Costa, quien ocupa el puesto de chief merchandising officer. Las líneas de pasarela y las colecciones core ahora viven según calendarios, planes y procesos de decisión distintos, pero convergen bajo la dirección artística única de Demna. Cada línea cuenta además con un equipo de diseño propio, y ambas nacieron de su visión. El núcleo de todo el sistema, del diseño a la ejecución, permanece en Italia.
Dos consejeros sénior, Monica Ulmi y Marco Semeggini, están llamados a ejecutar el nuevo esquema. Ninguno es un recién llegado: Ulmi llegó a Gucci en 1996 como responsable de merchandising de marroquinería, y Semeggini se incorporó a la compañía ese mismo año 1996, tras iniciar su carrera en 1991 en los grandes almacenes Rinascente de Milán. Trabajarán entre Milán y Florencia, codo con codo con el propio Demna y con la presidenta y CEO Francesca Bellettini.
¿Por qué la casa emprendió semejante reestructuración? La respuesta se encuentra en parte en la historia de los últimos años. Bellettini asumió la dirección de Gucci en septiembre de 2025 y se convirtió en la cuarta responsable de la marca en dos años, y antes de ella la casa vivió varios cambios de rumbo. En ese tiempo, Demna presentó sus tres primeras colecciones: la debutante «La Famiglia», con una galería de personajes arquetípicos; después, una mirada retrospectiva a la era de Tom Ford; y un desfile otoñal dedicado a la corporalidad y la ligereza. Cada paso fue un experimento, y la crítica los recibió de forma ambigua. El punto de inflexión llegó con la colección crucero 2027 para Nueva York: allí apareció por primera vez de forma plena la categoría Gucci Core, es decir, un vestuario de piezas básicas como un impecable abrigo pea coat, una blusa con lazo y una chaqueta de piel corta. La línea core se construye en el segmento de precio medio, aproximadamente entre 2000 y 3000 euros, mientras que el segmento superior recibe detalles y materiales más complejos, y los modelos de entrada se reelaboran sin perder calidad.
Por eso la separación de flujos dejó de ser cosmética y se convirtió en una protección estructural. Antes, un solo flujo debía a la vez sorprender y venderse, y cada experimento ponía en riesgo los ingresos. Ahora la pasarela puede seguir siendo un laboratorio, y la core, un pilar que alimenta el negocio y no depende del ánimo del desfile de turno. Las líneas paralelas no están aisladas: las piezas de la pasarela siguen influyendo en la core, pero no le dictan el ritmo.
Demna llegó desde Balenciaga, donde el experimento era la norma, y ahora recibe espacio para su propia lectura del legado de Gucci. No tiene que elegir entre audacia y ventas. El modelo no es nuevo: un enfoque similar se aplicó antes en otras casas, pero aquí está construido a la medida de un diseñador concreto y de su manera de trabajar.
El comprador recibe dos promesas distintas. De las piezas de pasarela, estatus y resonancia cultural, la sensación de llevar algo de lo que se habla. De la core, la certeza de que el bolso o la chaqueta favoritos seguirán siendo accesibles y reconocibles temporada tras temporada. Los analistas que comentaron el nombramiento de Bellettini vinculaban el retorno del deseo por la marca a una distribución disciplinada, la atención a las piezas icónicas y el equilibrio entre exclusividad y escala. La separación de flujos es precisamente lo que permite llevarlo a la práctica.
Cuando la casa se ve obligada a la vez a inventar y a ganar dinero, la separación de flujos deja de ser una simple reestructuración técnica. Es una manera de preservar la agudeza creativa y no perder la confianza de los compradores, y es justamente hacia ahí adonde Gucci se dirige ahora.
