وثيقة داخلية لـ Gucci وقعت في يد WWD ترصد تحولًا مهمًا: فالدار تفصل بين مسارين مختلفين لعملية ابتكار المجموعات. الأول هو المسار التجريبي لعروض الأزياء، والثاني هو الخط التجاري المستقر. والمنطق بسيط: منح Demna مساحة لقرارات جريئة، مع عدم ترك المتاجر من دون قطع مميزة وأساسية تدرّ الإيرادات الرئيسية.
تتمحور إعادة التنظيم حول وحدات أعمال. تجمع كل وحدة بين التسويق التجاري وتنسيق المجموعات وتصميم الخط الأساسي في ارتباط وثيق بتطوير المنتجات. وتُقسَّم الوحدات بحسب الفئات — الجلديات، والأزياء النسائية والرجالية الجاهزة، والأحذية — ولكل منها قائد خاص يتبع مارتشيللو كوستا، الذي يشغل منصب مدير التسويق التجاري. وتعيش خطوط عروض الأزياء والمجموعات الأساسية الآن وفق تقاويم وخطط وعمليات اتخاذ قرار مختلفة، لكنها تلتقي تحت إدارة فنية واحدة لـ Demna. ولكل خط في الوقت نفسه فريق تصميم مستقل، وكلاهما نبت من رؤيته. ويبقى جوهر المنظومة كلها، من التصميم إلى التنفيذ، في إيطاليا.
ويتولى تنفيذ المخطط الجديد مستشاران أولان، هما مونيكا أولمي وماركو سيميجيني. وكلاهما ليسا حديثي عهد: فقد التحقت أولمي بـ Gucci في عام 1996 مديرةً للتسويق التجاري للجلديات، وانضم سيميجيني في العام نفسه 1996 إلى الشركة، بعد أن بدأ مسيرته في عام 1991 في متجر Rinascente في ميلانو. وسيعملان بين ميلانو وفلورنسا جنبًا إلى جنب مع Demna نفسه ومع الرئيسة والمديرة التنفيذية فرانتشيسكا بيلّيتيني.
لماذا أقدمت الدار على هذه إعادة الهيكلة؟ يكمن الجواب جزئيًا في تاريخ السنوات الأخيرة. تولّت بيلّيتيني رئاسة Gucci في سبتمبر 2025، وأصبحت رابع قائد للعلامة في غضون عامين، وقبلها عاشت الدار عدة تغييرات في المسار. وأطلق Demna خلال هذه الفترة مجموعاته الثلاث الأولى: المجموعة الأولى «La Famiglia» بمعرض من الشخصيات النموذجية، ثم نظرة استرجاعية إلى حقبة توم فورد، ثم عرض خريفي مكرّس للجسدية والخفة. وكانت كل خطوة تجربة، وتلقّى النقاد كلًّا منها بتقييمات متباينة. وجاء التحول مع مجموعة الرحلات 2027 لنيويورك: إذ ظهرت فيها للمرة الأولى على نحو كامل فئة Gucci Core، أي خزانة من القطع الأساسية مثل معطف بوشلات لا تشوبه شائبة، وبلوزة بعقدة، وجاكيت جلدي قصير. ويقوم خط Core على الشريحة السعرية المتوسطة، من نحو 2000 إلى 3000 يورو، فيما تحصل الشريحة العليا على تفاصيل ومواد أكثر تعقيدًا، وتُعاد صياغة الطرازات المدخلية من دون فقدان الجودة.
ولهذا السبب بالتحديد لم يكن فصل المسارين تجميلًا، بل حماية هيكلية. فسابقًا كان على مسار واحد أن يصدم ويبيع في آن واحد، وكانت كل تجربة تعرّض الإيرادات للخطر. أما الآن فيمكن لعروض الأزياء أن تبقى مختبرًا، ولـ Core أن تكون ركيزة تغذّي الأعمال ولا تتوقف على مزاج عرض بعينه. والخطوط المتوازية ليست معزولة: فالقطع الآتية من المنصة تواصل التأثير في Core، لكنها لا تملي عليها وتيرتها.
جاء Demna من Balenciaga، حيث كانت التجربة هي القاعدة، وهو يحصل الآن على مساحة لقراءته الخاصة لإرث Gucci. وليس عليه أن يختار بين الجرأة والمبيعات. والنموذج ليس جديدًا: فقد طُبّق نهج مشابه في دور أخرى من قبل، لكنه هنا مبني على مصمم بعينه وعلى أسلوبه في العمل.
ويحصل المشتري على وعدين مختلفين. من قطع المنصة — المكانة والصدى الثقافي، والإحساس بأنك ترتدي ما يتحدث عنه الناس. ومن Core — الثقة بأن الحقيبة أو الجاكيت المفضل سيظل متاحًا ومميزًا من موسم إلى موسم. وقد ربط المحللون الذين علّقوا على تعيين بيلّيتيني عودة جاذبية العلامة بتوزيع منضبط، واهتمام بالقطع الأيقونية، وتوازن بين الحصرية والحجم. وفصل المسارين هو ما يتيح تحقيق ذلك عمليًا.
حين تُضطر الدار في آن واحد إلى الابتكار والكسب، يتوقف فصل المسارين عن كونه مجرد إعادة هيكلة تقنية. إنه وسيلة للحفاظ على حدة الإبداع وعدم فقدان ثقة المشترين — وهذا بالضبط ما تتجه إليه Gucci الآن.
