WWD-এর হাতে আসা Gucci-র একটি অভ্যন্তরীণ মেমোরেন্ডাম একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় চিহ্নিত করে: ফ্যাশন হাউসটি কালেকশন তৈরির দুটি প্রক্রিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন পথে চালাচ্ছে। প্রথমটি — পরীক্ষামূলক রানওয়ে ধারা, দ্বিতীয়টি — স্থিতিশীল বাণিজ্যিক লাইন। যুক্তিটি সহজ: Demna-কে সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য জায়গা দেওয়া এবং একই সঙ্গে দোকানগুলোকে চেনা যায় এমন ও মৌলিক পণ্য থেকে বঞ্চিত না করা, যেগুলোই মূল আয় আনে।
পুনর্গঠনটি ব্যবসায়িক ইউনিটগুলোর চারপাশে গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ইউনিট মার্চেন্ডাইজিং, কালেকশন সমন্বয় এবং কোর-লাইনের ডিজাইনকে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে। ইউনিটগুলো ক্যাটাগরি অনুযায়ী বিভক্ত — লেদার গুডস, নারী ও পুরুষ রেডি-টু-ওয়্যার, জুতা — এবং প্রতিটির নিজস্ব নেতা আছেন, যিনি চিফ মার্চেন্ডাইজিং অফিসার পদে অধিষ্ঠিত মার্চেল্লো কোস্তার কাছে জবাবদিহি করেন। রানওয়ে-লাইন ও কোর-কালেকশন এখন ভিন্ন ক্যালেন্ডার, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় চলে, তবে Demna-র একক শিল্পনির্দেশনায় একত্র হয়। প্রতিটি লাইনের জন্য আলাদা ডিজাইনার দল রয়েছে, এবং দুটিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জন্ম নিয়েছে। ডিজাইন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমগ্র ব্যবস্থার মূল কেন্দ্র ইতালিতেই রয়েছে।
নতুন এই কাঠামো বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছেন দুই জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা, মনিকা উলমি ও মার্কো সেমেজিনি। দুজনেই নতুন নন: উলমি 1996 সালে লেদার গুডস মার্চেন্ডাইজিংয়ের প্রধান হিসেবে Gucci-তে যোগ দেন, আর সেমেজিনি একই 1996 সালে কোম্পানিতে যোগ দেন, মিলানের Rinascente ডিপার্টমেন্ট স্টোরে 1991 সালে ক্যারিয়ার শুরু করে। তাঁরা মিলান ও ফ্লোরেন্সের মধ্যে কাজ করবেন, স্বয়ং Demna এবং প্রেসিডেন্ট ও সিইও ফ্রাঞ্চেস্কা বেল্লেত্তিনির পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।
কেন ফ্যাশন হাউসটি এমন পুনর্গঠনে গেল? এর উত্তর আংশিকভাবে সাম্প্রতিক বছরের ইতিহাসে নিহিত। বেল্লেত্তিনি 2025 সালের সেপ্টেম্বরে Gucci-র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং দুই বছরে ব্র্যান্ডের চতুর্থ প্রধান হন, আর তাঁর আগে ফ্যাশন হাউসটি একাধিক পথপরিবর্তন দেখেছে। এই সময়ে Demna তাঁর প্রথম তিনটি কালেকশন প্রকাশ করেন: আর্কিটাইপিক চরিত্রের গ্যালারিসহ অভিষেক কালেকশন «La Famiglia», তারপর টম ফোর্ড যুগের প্রতি পুনরালোকনমূলক দৃষ্টি এবং দেহবোধ ও লঘুতার প্রতি উৎসর্গীকৃত একটি শরৎকালীন শো। প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং সমালোচকরা সেগুলোকে মিশ্রভাবে গ্রহণ করেছেন। মোড় আসে নিউ ইয়র্কের জন্য 2027 সালের ক্রুজ কালেকশনে: সেখানেই প্রথমবার পূর্ণাঙ্গভাবে Gucci Core ক্যাটাগরি আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ নিখুঁত বুশকোট, ফিতাযুক্ত ব্লাউজ ও খাটো চামড়ার জ্যাকেটের মতো মৌলিক পণ্যের ওয়ারড্রোব। কোর-লাইনটি মধ্যম মূল্যস্তরের ওপর গড়ে উঠেছে, প্রায় 2000 থেকে 3000 ইউরো পর্যন্ত, যেখানে উচ্চতর স্তরে আরও জটিল ডিটেইল ও উপকরণ থাকে, আর প্রবেশস্তরের মডেলগুলো গুণমান না হারিয়ে নতুনভাবে তৈরি করা হয়।
ঠিক এ কারণেই ধারাগুলোর বিভাজন প্রসাধনসদৃশ কিছু নয়, বরং কাঠামোগত সুরক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে একটিমাত্র ধারাকে একইসঙ্গে চমকে দিতে ও বিক্রি হতে হতো, এবং প্রতিটি পরীক্ষা আয়ের ঝুঁকিতে ফেলত। এখন রানওয়ে পরীক্ষাগার হয়ে থাকতে পারে, আর কোর হয়ে উঠতে পারে সেই ভিত্তি, যা ব্যবসাকে পুষ্ট করে এবং কোনো নির্দিষ্ট শোর মেজাজের ওপর নির্ভর করে না। সমান্তরাল লাইনগুলো অবশ্য বিচ্ছিন্ন নয়: রানওয়ের পণ্য কোরকে প্রভাবিত করতে থাকে, কিন্তু তার গতিকে নির্ধারণ করে না।
Demna এসেছেন Balenciaga থেকে, যেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল স্বাভাবিক, এবং এখন তিনি Gucci-র ঐতিহ্যকে নিজের মতো করে পাঠ করার জায়গা পাচ্ছেন। তাঁকে আর দুঃসাহস ও বিক্রয়ের মধ্যে বেছে নিতে হবে না। এই মডেল নতুন নয়: অন্য ফ্যাশন হাউসগুলোতে আগেও অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, তবে এখানে তা একজন নির্দিষ্ট ডিজাইনার ও তাঁর কাজের ধরন অনুযায়ী গড়া হয়েছে।
ক্রেতা দুটি ভিন্ন প্রতিশ্রুতি পান। রানওয়ে-পণ্য থেকে — মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক অনুরণন, সেই অনুভূতি যে আপনি এমন কিছু পরছেন যা নিয়ে সবাই কথা বলে। কোর থেকে — এই নিশ্চয়তা যে আপনার প্রিয় ব্যাগ বা জ্যাকেট মৌসুম থেকে মৌসুমে সহজলভ্য ও চেনা যায় এমন থাকবে। বেল্লেত্তিনির নিয়োগ নিয়ে মন্তব্য করা বিশ্লেষকরা ব্র্যান্ডের কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠার প্রত্যাবর্তনকে যুক্ত করেছিলেন সুশৃঙ্খল বিতরণ, আইকনিক পণ্যের প্রতি মনোযোগ এবং একচেটিয়াত্ব ও পরিসরের মধ্যে ভারসাম্যের সঙ্গে। ধারাগুলোর বিভাজনই এটিকে বাস্তবে সম্ভব করে তোলে।
যখন একটি ফ্যাশন হাউসকে একইসঙ্গে উদ্ভাবন করতে ও আয় করতে হয়, তখন ধারাগুলোর বিভাজন আর কেবল প্রযুক্তিগত পুনর্গঠন থাকে না। এটি সৃজনশীলতার তীক্ষ্ণতা ধরে রাখার এবং ক্রেতার আস্থা না হারানোর একটি উপায় — আর Gucci এখন ঠিক সেই দিকেই এগোচ্ছে।
