一份落入 WWD 手中的 Gucci 內部備忘錄記錄了一個重要轉向：該品牌將系列創作的兩個流程分置於不同軌道。其一是實驗性的伸展台系列，其二是穩定的商業線。邏輯很簡單：給予 Demna 大膽決策的空間，同時不讓門市缺少帶來主要營收的辨識度單品與基本款。
此次重組圍繞業務單元展開。每個單元將商品企劃、系列協調與核心線設計緊密結合產品開發。各單元按品類劃分——皮具、女裝與男裝成衣、鞋履——每個單元都有各自的負責人，向擔任首席商品企劃長的馬切洛·科斯塔（Marcello Costa）匯報。伸展台系列與核心系列如今依循不同的時程、計畫與決策流程，但最終匯聚於 Demna 統一的藝術指導之下。每條線都擁有獨立的設計團隊，且兩者皆源自他的願景。整個體系從設計到執行，核心仍留在義大利。
兩位資深顧問莫妮卡·烏爾米（Monica Ulmi）與馬可·塞梅吉尼（Marco Semeggini）將負責執行新方案。兩人皆非新手：烏爾米於 1996 年以皮具商品企劃主管身分加入 Gucci，而塞梅吉尼也在同一年 1996 加入公司，其職業生涯始於 1991 年的米蘭 Rinascente 百貨。他們將在米蘭與佛羅倫斯之間工作，與 Demna 本人及總裁暨執行長法蘭切斯卡·貝雷蒂尼（Francesca Bellettini）並肩合作。
品牌為何進行如此改造？答案部分在於近幾年的歷史。貝雷蒂尼於 2025 年九月執掌 Gucci，成為該品牌兩年內的第四位領導者，而在她之前，品牌已歷經數次方向轉變。在此期間，Demna 發布了三個首批系列：以典型人物畫廊為主題的出道作「La Famiglia」，接著是對湯姆·福特（Tom Ford）時代的回顧性審視，以及一場探討身體性與輕盈感的秋季秀。每一步都是實驗，評論界對其評價褒貶不一。轉折點出現在 2027 為紐約發表的早春系列：Gucci Core 品類首次完整亮相，即由基本款組成的衣櫥，如完美的海軍呢大衣、蝴蝶結襯衫與短版皮夾克。核心線建立於中價位區間，約從 2000 至 3000 歐元，同時高端區間採用更複雜的細節與材質，而入門款則在不失品質的前提下重新設計。
正因如此，分流並非表面功夫，而是結構性的保護。過去單一流程必須同時製造震撼與銷售，每次實驗都可能危及營收。如今伸展台得以保持實驗室性質，而核心線則成為支撐業務、不隨每場秀的氛圍起舞的支柱。兩條平行線並非彼此孤立：伸展台上的單品持續影響核心線，但不決定其節奏。
Demna 來自以實驗為常態的 Balenciaga，如今獲得了以自己的方式詮釋 Gucci 傳承的空間。他無須在膽識與銷售之間取捨。此模式並不新穎：其他品牌過去也曾採用類似做法，然而在此處，它是針對特定設計師及其工作風格所量身打造。
消費者獲得兩種不同的承諾。伸展台單品帶來地位與文化共鳴，一種穿著眾人討論之物的感受。核心線則帶來確信：心愛的包款或外套將持續可購得，且逐季保持辨識度。評論貝雷蒂尼任命的分析師們，將品牌重獲渴望度歸因於紀律化的通路管理、對經典單品的重視，以及獨特性與規模之間的平衡。分流正好讓這一切得以付諸實踐。
當品牌同時被迫創新與獲利時，分流便不再只是技術性的重組。這是一種保持創作銳度、同時不流失消費者信任的方式——而這正是 Gucci 目前前進的方向。
