就在几天前，欧盟正式禁止焚烧和销毁未售出的服装和鞋履。这似乎是环保和常识的胜利。然而，在响亮的政治声明背后，一个关于最神圣领域——高级奢侈品——的信息却鲜为人知。这则消息是关于一家奢侈品公司前仓库员工在香港被起诉的。他们被指控试图盗窃724件手袋和皮具。乍一看，这似乎是一起普通的盗窃案，但正是这场诉讼揭开了未售出商品处理方式的冰山一角。
原来，那些员工试图带走的物品已经被送去“粉碎”了。在庭审中发现，香奈儿（Chanel）公司每半年就会定期销毁多达20,000件未售出的商品。那些消费者花费数千美元购买的手袋，就这样被送进了碎纸机。盗窃本身发生在2017年，但直到将近10年后，这场揭露了这种“处理方式”规模的正式审判才刚刚开始。
为什么时尚品牌要焚烧或销毁多余的产品？答案很简单，而且相当冷酷：为了维护品牌的宝贵声誉。焚烧或销毁比打折促销的成本更低。奢侈品牌绝对不能在打折季降价出售商品——这会摧毁其独特性。通过销毁多余产品，品牌人为地维持了稀缺性的假象，并保持了高得离谱的价格。焚烧一批手袋比允许它们以低价落入“错误”的买家手中要容易得多。
欧盟目前正严厉打击Shein和Temu等中国零售商。以“快时尚是邪恶的”这一漂亮口号为幌子，他们正在引入新的关税和审查。但如果我们仔细观察，奢侈品行业也并非干净，而且其罪行要严重得多。
欧洲官员正在打击亚洲在线平台，却选择性地忽视，例如，所谓的“意大利奢侈品”到底是由谁生产的。近几年的调查一再证明，“意大利制造”的标签背后隐藏着真正的奴隶劳动。在意大利的一些地区（例如普拉托），亚洲移民在非人道的条件下，在地下工厂里，以微薄的报酬缝制衣服，这些衣服随后将在米兰和巴黎的橱窗里以数百甚至数千欧元的价格出售。但欧洲监管机构似乎对奢侈品的这一“肮脏一面”视而不见，宁愿去打击廉价的中国连帽衫这种“风车”。
似乎随着欧盟的新禁令，公平得到了伸张，奢侈品牌也将被迫考虑理性生产。但实践表明，事情并非如此简单。
让我们回想一下法国，早在6年前，即2020年，就通过了一项类似法律，禁止销毁未售出的非食品商品。实际情况如何？品牌们找到了绝佳的“漏洞”。
既然不能焚烧，为什么不“捐赠”这些商品呢？时尚品牌开始大规模地将旧的、滞销的或过时的系列捐赠给慈善组织。为此，他们获得了巨额的国家税收减免。看起来似乎每个人都受益。但去年真相大白：非营利组织被堆积如山的旧衣物压得不堪重负。
慈善仓库里塞满了无法处理的衣物。也就是说，时尚品牌只是把问题转嫁给了别人。他们并没有减少过量生产，只是改变了处理方式：从焚烧变成了装满的垃圾箱和慈善基金会的仓库，而这些基金会也不知道如何处理这些“礼物”。
这只是遵守法律但又不改变生产数量的一种方式。禁止销毁只是一个建立在过度生产之上的行业的表面改革。任何法律都会通过“慈善”或第三世界国家隐藏的垃圾填埋场来规避。真正有助于环保的不是禁止焚烧，而是拒绝时尚产业推广的过度消费文化。但遗憾的是，这对时尚品牌来说没有任何商业利益。
更广泛地说，销毁奢侈品并非时尚界的个例，而是整个“人为稀缺性经济”运作的完美模型。正是这种策略制造了人类一个根本性的错觉：我们觉得自然资源、财富、能源是客观有限的，是“不够大家分的”。但事实并非如此。稀缺性不是自然产生的，而是人为制造的。
戴比尔斯（De Beers）几十年来一直在收购钻石并将其锁在仓库里，以防止钻石价格下跌。发达国家的食品生产商会销毁大量可食用的食物，而其他地区的や人们却在挨饿。制药公司会收购专利，以阻止廉价仿制药的上市。石油公司会配额开采，以维持石油价格。
高昂的价格并非原材料成本或稀缺性的反映。它是一种访问过滤器，参与创建等级制度和“价值”的错觉。多余的产品不会被分发或重新分配，而是被销毁，因为可用性比任何危机都更能更快地扼杀利润。只要这种逻辑仍然是全球经济的基本操作系统，我们就会活在“地球养不活所有人”、“资源客观不足”的错觉中。但真相是，资源是充足的，只是它们的可用性目前不符合控制市场的那些人的利益。
