在马德里或阿斯图里亚斯的炉灶上，小煎锅里煎炸的solomillo滋滋作响，厨师撒上一撮青椒，空气中立刻弥漫开一股辛辣而略带果香的香气，瞬间将人带回那个这种酱汁称霸巴黎餐厅的时代。
青椒酱的历史可追溯至中世纪，当时黑胡椒（Piper nigrum）与黄金同价，不仅是调味品，更是财富的象征。随着时间推移，在奥古斯特·埃斯科菲耶的时代，它因加入奶油和干邑而获得了丝滑的质地；而在1930年代，巴黎诞生了胡椒牛排——裹着碾碎胡椒脆皮的牛排，淋上用肉汁和奶油调制的酱汁。
在西班牙，这种酱汁在1970至1980年代经历了一次繁荣，随后因廉价的工业版本而衰落。如今，它因人们对法式料理和舒适美食的兴趣而复兴：在马德里Chamberí区的Casa Neutrale Bar，solomillo配青椒酱已成为年轻食客的招牌菜；而在Marzeah Taberna，它被做成塔可，搭配发酵辣椒。
在阿斯图里亚斯坎达斯镇的Navaja Concept，主厨Nel Castelo从零开始制作酱汁：将红葱头切碎，加入中式五香粉和来自Black Pepper & Co.的青胡椒，用amorillado酒炖煮，倒入高脂奶油，不加增稠剂浓缩，然后搅打并过滤至丝滑质地。海鲜菜肴使用鱼高汤，肉类菜肴则使用肉高汤。
这次复兴与摒弃预制食品、回归手工技艺有关：浓缩、熬煮和对火候的精准掌控。这不是怀旧，而是在人们厌倦工业替代品的时代，对地道风味的追寻。
想品尝正宗版本，不妨在秋季前往Casa Neutrale Bar或Navaja Concept等小酒馆，此时新鲜辣椒和当地奶油风味最佳；在马德里，则可在Marzeah Taberna品尝塔可形式。
这种酱汁提醒我们，风味并非源自食材本身，而是源于耐心和对古老技艺的尊重，这些技艺至今仍无需彻底革新。
