在西村第七大道南段，原本是另一家餐廳的地方，如今飄散著茉莉香米的香氣——它不只是配菜，而是盤中的主角。在 Hommali，白飯隨每道菜免費供應，其香氣輕盈、帶有花香與爆米花般的尾韻，立刻為整頓飯定下基調。三位來自曼谷的女性好友為了這種米而開了這家店：主廚 Chattchakorn「Benz」Khajornchaisan、總經理 Kritayanee「Air」Promsarin，以及營運總監 Pichalak「Picha」Srigungvarl。
Hom mali 是泰國的國寶級稻米品種，最適合生長在泰國東北部通庫拉隆海地區的鹼性土壤中。那裡的乾燥氣候與特殊土質賦予米粒特有的柔軟與持久香氣，是其他地方無法複製的。在紐約，這種米依然是主角：搭配以風乾熟成牛心製成的北方辣肉沙拉，佐以酥脆的牛肚油渣；還有牛頰肉檳城咖哩，以及以海鮮冬蔭功調製的雞尾酒。
在布魯克林綠點區的麥金尼斯大道南 55，則是另一番故事——煙燻與肉香。Kirbee's 由兩位德州燒烤大師創立：來自洛克哈特 Barbs B Q 的 Chuck Charnichart，以及來自沃斯堡 Goldee's 的 Johnny White。他們的菜單分為兩部分：Charnichart 的墨式德州風格（青檸皮肋排、香料燻牛胸、青辣椒綠麵），以及 White 較為經典的德州中部風格（燻牛胸、火雞、馬鈴薯沙拉與高麗菜沙拉）。
在德州，煙燻不僅是技術，更是在炎熱氣候下保存肉類並增添風味層次的方式。當地的 post oak 橡木帶來帶有輕微甜味與香草尾韻的煙燻香氣。在紐約，燒烤師傅改用煙燻爐而非傳統的偏置式煙燻箱，以追求穩定性，但仍保留相同的木材與香料。結果是肉質與風味和洛克哈特或沃斯堡如出一轍。
這兩家店出現的時機，正值紐約餐飲界尋求正宗的地區性技法，而非單純的「融合」。Hommali 強調米飯作為泰國菜的基礎，而 Kirbee's 則將排隊等燻肉的飲食文化帶入，讓午餐成為一天中的重頭戲。兩個項目都依賴於具體的人，他們帶來的不是食譜，而是理解為何這些食材與方法只有在特定脈絡下才能發揮作用。
在這些新據點，紐約獲得的不只是食物，而是來自其他世界的土壤與煙燻片段，如今因那些記得並懂得重現它們的人而在此地延續。
