自2026年7月19日起，歐盟的規定生效，禁止大型公司銷毀未售出的服飾和鞋履。到2030年，該禁令將擴展至中型公司。
與其丟棄或銷毀商品，公司應更有效地管理庫存、處理退貨並尋找替代方案，例如轉售、回收、慈善捐贈或再利用。危險、損壞或受污染的商品，以及被慈善機構拒絕的商品，僅為例外情況。
根據歐洲環境署的估計，歐洲每年銷毀的未售出紡織品高達4%至9%，相當於26.4萬至59.4萬噸的服飾，並產生約560萬噸的二氧化碳排放，這相當於一個國家（例如瑞典）2021年的年排放量。
時尚界數年來一直從線性的「生產—銷售—丟棄」模式轉向循環經濟。過去，品牌通過極簡主義和膠囊系列來應對過度生產，現在，監管禁令加速了這一趨勢，使其成為一項強制性規則，而非自願性策略。款式和趨勢不再是設計的唯一焦點——可修復性、耐用性以及商品能夠承受多次轉售和使用週期的能力應被擺在首位。
從快時尚巨頭到奢侈品牌，大型參與者都必須徹底重新審視其設計流程。繼2018年Burberry為了保護品牌獨特性而銷毀價值3800萬美元商品的醜聞之後，消費者和監管機構開始要求更高的透明度。現在，必須設計出考慮到未來轉售的系列：中性色調、基礎款廓形、高品質且能承受重複穿著週期的面料。品牌展示越來越多地包含轉售和慈善合作夥伴關係的故事，而不僅僅是季節性時裝秀。
自2027年2月起，大型公司必須發布關於銷毀商品數量和重量的結構化報告。永續性不再是行銷口號，而是營運上的必要條件，違規者可能面臨監管機構的罰款。
這些規定應對了Z世代和千禧一代對氣候變化和過度生產日益增長的擔憂。根據麥肯錫的最新調查，全球67%的消費者在購物時將永續性列為三大主要考量因素（2019年為49%），尤其是在18至34歲的年輕人中。消費者不再想成為廢棄循環的同謀，他們渴望成為有意識的消費者。能夠經受超過一個季節並可以轉售的商品，在他們的社交圈中證實了負責任的地位。
服飾銷毀禁令促使品牌投資轉售平台和租賃服務。目前可以看到二手市場和租賃服務的發展勢頭，新的規定鞏固並加速了這一趨勢。能夠管理逆向物流和文件的公司將獲得競爭優勢。
時尚正成為更廣泛的循環經濟體系的一部分。過去將過剩商品隱藏在保密帷幕下的品牌，現在被迫向世界展示報告——這從根本上改變了消費的本質，使商品的物質循環透明化且可被追蹤。歐洲設立這一先例，向世界發出信號：循環經濟不再是一個選項，而是新的常態。
