Vào Chủ Nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2026, thương hiệu thời trang Ý Moschino đã chính thức bổ nhiệm Loris Messina và Simone Rizzo làm giám đốc sáng tạo mới — chỉ vỏn vẹn hai ngày sau sự ra đi của Adrian Appiolaza, người đã dẫn dắt nhà mốt này trong đúng hai năm. Trên trang Instagram của thương hiệu hiện chỉ còn duy nhất một bài đăng: bức ảnh Simone đang cõng Loris trên vai. Mọi thứ dường như đang được bắt đầu lại từ một trang giấy trắng hoàn toàn.
Bộ đôi này sẽ ra mắt bộ sưu tập đầu tay tại Tuần lễ thời trang Milan vào tháng 9 năm 2026. Đây là lần thay đổi nhân sự cấp cao mang tính bước ngoặt thứ hai chỉ trong một thời gian ngắn, và tốc độ chóng mặt của những thay đổi này cho thấy rõ ràng rằng: tập đoàn Aeffe SpA, chủ sở hữu thương hiệu, không chỉ tìm kiếm một cái tên mới mà còn là một hướng đi chiến lược hoàn toàn khác biệt.
Messina và Rizzo đã có màn chia tay thương hiệu riêng Sunnei đầy ấn tượng vào ngày 20 tháng 9 năm 2025 trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan — thay vì tổ chức trình diễn, họ đã dàn dựng một buổi đấu giá mang tính kịch nghệ kết hợp với Christie's, nơi họ đem đấu giá chính thương hiệu của mình (mức giá khởi điểm từ 6 triệu "đô la thời trang" đã vọt lên tới 112 triệu) cùng với chính bản thân họ (95 triệu). Trong suốt 11 năm, họ đã xây dựng nên một nhãn hàng độc lập đầy bản sắc: từ những thử nghiệm với phom dáng và đồ họa, cách tiếp cận đầy châm biếm với logo và chất liệu, cho đến những người mẫu nhảy vào đám đông hay các buổi trình diễn sắp đặt trong hồ bơi bỏ hoang và dưới gầm cầu vượt. Việc họ gia nhập Moschino được kỳ vọng là nỗ lực nhằm khôi phục lại sự táo bạo và tinh thần thử nghiệm vốn có — những yếu tố từng làm nên tên tuổi của thương hiệu nhưng đã dần phai nhạt dưới áp lực của thương mại hóa trong những năm gần đây.
Kể từ tháng 10 năm 2025, Aeffe đã bước vào quá trình "tái cấu trúc tài chính và xử lý khủng hoảng kinh doanh". Trong 9 tháng trước đó, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đã sụt giảm 25,4%, xuống còn khoảng 155 triệu euro, trong khi công ty gánh khoản nợ lên tới 115 triệu euro. Sự ra đi chóng vánh của Appiolaza, người được bổ nhiệm vào tháng 1 năm 2024, cho thấy chiến lược của ông đã không mang lại kết quả như mong đợi. Các tân giám đốc sáng tạo được giao nhiệm vụ tạo dựng một "tầm nhìn sáng tạo hiện đại" và một "ngôn ngữ nghệ thuật khác biệt", theo đúng định hướng của Chủ tịch điều hành Massimo Ferretti. Đây không phải là những lời sáo rỗng: trong bối cảnh người tiêu dùng đã quá mệt mỏi với sự bùng nổ của logo và đang tìm kiếm sự châm biếm sắc sảo hoặc những đổi mới có ý nghĩa, Moschino thực sự cần một cú chuyển mình mạnh mẽ theo hướng này.
Bước đi này nằm trong một xu hướng rộng lớn hơn của ngành thời trang: phân khúc xa xỉ đang ngày càng ưa chuộng những nhà sáng lập các thương hiệu độc lập, những người đã định hình được phong cách riêng ngoài hệ thống phân cấp tập đoàn. Thế hệ đang dẫn dắt xu hướng thời trang hiện nay vốn lớn lên cùng phong cách châm biếm và đôi khi đầy khiêu khích của Sunnei. Bằng việc mời bộ đôi này, Moschino phát đi tín hiệu sẵn sàng kết nối với đối tượng khách hàng từ 25 đến 35 tuổi — những người không còn định nghĩa đẳng cấp chỉ qua giá tiền hay mức độ nhận diện của logo. Đồng thời, đây cũng là lời hồi đáp cho sự nhàm chán đối với những bộ sưu tập quá mức "an toàn" của nhà mốt trong các mùa gần đây — kể từ sau kỷ nguyên Jeremy Scott, vốn mang lại doanh số kỷ lục nhưng cũng khiến bản sắc thẩm mỹ của thương hiệu bị bão hòa.
Người ta đang kỳ vọng rằng trang phục của Moschino một lần nữa sẽ không chỉ là món đồ mặc trên người, mà còn là một tuyên ngôn cá tính. Đó không phải là kiểu sang trọng tĩnh lặng (quiet luxury), mà phải là những món đồ nổi bật, đôi khi táo bạo, giúp người mặc khẳng định mình mà không mất đi tính châm biếm. Điều này đặc biệt quan trọng vào lúc này, khi sự cạnh tranh giữa các thương hiệu chủ yếu xoay quanh hai thái cực: tối giản hoặc rườm rà chi tiết — những khoảng không gian mà sự sống động vốn rất ít ỏi.
Moschino hy vọng sẽ giữ vững được DNA của thương hiệu thông qua việc thay đổi ngôn ngữ và phong thái biểu đạt. Và chính sự cân bằng này vừa là rủi ro lớn nhất, vừa là cơ hội vàng để công ty vượt qua những thách thức tài chính hiện tại.
