Paryski Tydzień Mody Haute Couture sezonu jesień-zima 2026-2027 zainaugurował pokaz domu mody Schiaparelli w zabytkowych wnętrzach Hôtel de Croÿ d'Havré. Dyrektor kreatywny Daniel Roseberry zaprezentował kolekcję zatytułowaną „The Abyss” („Otchłań”), będącą kontynuacją dialogu między dziedzictwem Elsy Schiaparelli a współczesnością.
Od momentu powstania w 1927 roku, Schiaparelli stanowiło przestrzeń, w której moda przenikała się ze sztuką. Przyjaźń Elsy z Salvadorem Dalí, Jeanem Cocteau oraz Meret Oppenheim uczyniła z jej atelier serce ruchu surrealistycznego. Dziś tę tradycję kontynuuje Roseberry, który stanął na czele domu mody w 2019 roku. Jego podejście to nie nostalgia, lecz reinterpretacja: złota biżuteria o anatomicznych kształtach, rzeźbiarskie sylwetki i nieoczywiste proporcje nawiązują do estetyki Elsy, przemawiając jednak językiem roku 2026.
Tytuł kolekcji – „The Abyss” – odnosi się do wielu motywów jednocześnie: od morskich głębin i freudowskiej podświadomości, aż po rysunek Leonarda da Vinci, który Elsa Schiaparelli darzyła szczególnym uznaniem. Roseberry przełożył tę metaforę na język wizualny: morskie sylwetki sukien z asymetrycznymi dołami przypominającymi morską pianę, gorsety imitujące muszle mięczaków oraz paletę barw głębinowych, od alabastrowej bieli i perły, po głębokie indygo, mroczne niczym rów oceaniczny. Całość dopełniają akcenty w kolorze rdzawego koralowca, hafty naśladujące łuski i rafy, tkaniny z efektem mokrego jedwabiu oraz aksamit przywodzący na myśl pianę fal. Złote detale – znak rozpoznawczy marki – przybrały formy rozgwiazd, muszli i abstrakcyjnych wodorostów. Rzeźbiarskie ramiona, przerysowane aż do groteski, wyglądają jak fale zastygłe w ruchu. Dopełnieniem całości są jubilerskie detale: kolczyki w kształcie meduz, naszyjniki z masy perłowej i czarnych pereł oraz bransolety przypominające jeżowce.
Jaka jest rola haute couture w czasach, gdy mass-market dyktuje trendy, a algorytmy decydują o tym, co noszą miliony? Odpowiedź Schiaparelli pozostaje niezmiennie prosta i radykalna: wysokie krawiectwo nie dotyczy ubrań, lecz idei. To przestrzeń, w której można pozwolić sobie na luksus bycia nieużytecznym, absurdalnym i prowokacyjnym. To swoiste laboratorium, gdzie rodzą się obrazy, które z czasem przenikną do mody masowej.
Pokaz odbywa się w momencie, gdy rynek dóbr luksusowych mierzy się z wyzwaniami, a giganci tacy jak LVMH odnotowują spadki sprzedaży. Jednak to właśnie w takich chwilach haute couture staje się przypomnieniem, że moda to nie tylko biznes, ale przede wszystkim sztuka. Schiaparelli, otwierając ten tydzień, nadaje ton całemu wydarzeniu. Po kolekcji Roseberry’ego swoje propozycje przedstawią Chanel, Dior, Givenchy oraz Valentino. Każdy z nich będzie szukał własnej odpowiedzi na pytanie o to, co oznacza bycie aktualnym w 2026 roku. Schiaparelli przypomina jednak, że czasem aktualność polega na zrobieniu kroku w stronę odległą od rzeczywistości.
Kolekcja „The Abyss” to zaproszenie do zanurzenia się w głębiny surrealizmu, gdzie moda przestaje być ubiorem, a staje się doświadczeniem. To okazja, by zatracić się w otchłani i odnaleźć w niej samego siebie.
