En un plato blanco hay una única zanahoria: laqueada, perfectamente recta, como salida de una cocinita de juguete infantil. Un solo bocado y en la boca estallan a la vez una acidez punzante, un dulzor y una ligera grasa cremosa, mientras la textura cambia con cada movimiento de la mandíbula. No es una demostración de técnica, sino un recuerdo que un adulto pide a propósito.
Desde la primavera de 2025, Arthur Peta, de 30 años, dirige la cocina del histórico Relais & Châteaux Les Hauts de Loire, en Veuzain-sur-Loire (Loir-et-Cher). La casa —un antiguo pabellón de caza rodeado de 72 hectáreas de bosque— se alza en pleno corazón del valle del Loira, donde los suelos, el microclima y las tradiciones centenarias dictan los productos de temporada. Aquí Peta combina la precisión moderna con lo que él mismo llama «una cocina que calma».
Nacido en una familia de pescadores del norte de Francia, Peta recorrió el camino desde Lille y París hasta esta tranquila finca. Trabaja la langosta, pero no olvida la caza ni las setas, que él mismo recoge al amanecer, entre el rocío, en los terrenos del hotel. Las salsas clásicas y las verduras conocidas reciben una ligera nota final para que el plato siga siendo intenso, pero no pesado. Junto a él trabaja desde hace siete años la pastelera Marion Arzel: su suflé de chocolate cierra la velada con la misma naturalidad que la chimenea del salón.
La geografía y la historia del lugar no son aquí una decoración. El bosque da setas y caza, el río, pescado, y la vieja casa de caza, una atmósfera en la que el huésped no se siente en un restaurante, sino en casa de gente que sabe qué es la temporada y el corto camino del campo al plato. Por eso la zanahoria del plato no parece ni ingenua ni pretenciosa: simplemente cuenta, con sabor y honestidad, sobre la tierra en la que se levanta la casa.
Hoy Peta y su equipo eligen a conciencia cadenas de suministro cortas y la estacionalidad, renunciando a la carrera por la novedad por la novedad. En una región donde hay castillos en cada curva y no siempre sobran motivos para quedarse a cenar, esta cocina cambia el cálculo: uno llega, come de verdad, pasa la noche a cien metros de la mesa y por la mañana recorre los viñedos, no la oscuridad.
Lo mejor es probarlo en temporada de setas o de los primeros espárragos, cuando el menú está especialmente ligado a lo que crece justo al otro lado de la ventana. Conviene reservar con antelación, sobre todo para el fin de semana; almuerzo los sábados y domingos, y cena de miércoles a domingo.
En esta zanahoria, en este suflé y en estas setas recogidas al amanecer se manifiesta algo sencillo y poco común: una cocina que no intenta sorprender, sino simplemente hacer sentir que uno está exactamente donde debe estar.
