Num prato branco repousa uma única cenoura — envernizada, perfeitamente reta, como saída de uma cozinha de brinquedo infantil. Uma dentada — e na boca irrompem ao mesmo tempo uma acidez viva, doçura e uma leve gordura cremosa, enquanto a textura muda a cada movimento da mandíbula. Não é uma demonstração de técnica, mas uma memória que um adulto encomenda conscientemente.
Desde a primavera do ano 2025, Arthur Peta, de 30 anos, dirige a cozinha do histórico Relais & Châteaux Les Hauts de Loire, em Vézan-sur-Loire (Loir-et-Cher). A casa — antigo pavilhão de caça em 72 hectares de floresta — ergue-se no coração do vale do Loire, onde os solos, o microclima e as tradições seculares ditam os produtos sazonais. Aqui Peta conjuga o rigor moderno com aquilo a que ele próprio chama «uma cozinha que tranquiliza».
Originário de uma família de pescadores do norte de França, Peta percorreu o caminho de Lille e Paris até esta propriedade tranquila. Trabalha com lavagante, mas não esquece a caça e os cogumelos, que ele próprio apanha ao amanhecer, sobre o orvalho, nos terrenos do hotel. Os molhos clássicos e os legumes familiares recebem uma leve nota final, para que o prato permaneça intenso, mas não pesado. Ao seu lado trabalha há sete anos a pasteleira Marion Arzel — o seu soufflé de chocolate encerra a noite com a mesma naturalidade com que a lareira arde na sala.
A geografia e a história do lugar não são aqui decoração. A floresta dá cogumelos e caça, o rio dá peixe, e a antiga casa de caça dá a atmosfera em que o hóspede se sente não num restaurante, mas em casa de pessoas que sabem o que é a estação e o curto caminho do campo ao prato. É por isso que a cenoura no prato não parece nem ingénua nem pretensiosa: ela simplesmente conta, com sabor e honestidade, sobre a terra em que a casa se ergue.
Hoje Peta e a sua equipa escolhem deliberadamente cadeias de abastecimento curtas e a sazonalidade, recusando a corrida pela novidade pela novidade. Numa região onde os castelos se erguem a cada curva e nem sempre há motivos suficientes para ficar para o jantar, uma cozinha assim muda as contas: chegou — comeu a sério, pernoitou a cem metros da mesa e de manhã partiu pelos vinhedos, e não no escuro.
O melhor é experimentá-lo na época da apanha dos cogumelos ou dos primeiros espargos — quando o menu está especialmente ligado ao que cresce mesmo à janela. Vale a pena reservar com antecedência, sobretudo para o fim de semana; almoço aos sábados e domingos e jantar de quarta-feira a domingo.
Nesta cenoura, neste soufflé e nestes cogumelos apanhados ao amanhecer manifesta-se uma coisa simples e rara: uma cozinha que não tenta surpreender, mas apenas fazer sentir que se está exatamente onde se deve estar.
