প্যারিসে ‘মরিস অকশন’ এবং ‘কেরি টেলর অকশনস’-এর যৌথ উদ্যোগে মার্টিন মারজিলার ব্যক্তিগত আর্কাইভের ২০০টিরও বেশি সামগ্রী নিলামের জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে, যার মধ্যে ১৯৮৪ সালের স্কেচ থেকে শুরু করে ২০০৮ সালের পোশাক পর্যন্ত রয়েছে। ডিজাইনার বেঁচে থাকাকালীন সরাসরি কোনো নিলামঘরের মাধ্যমে নিজের সংগ্রহশালা বিক্রির প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। ৯ জুলাইয়ের মূল নিলামের আগে ৪ থেকে ৮ জুলাই প্যারিসে এই সামগ্রীগুলোর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি অংশ এইডস প্রতিরোধের লড়াইয়ে ব্যয় করা হবে।
মারজিলা ২০০৯ সালে ‘মেসন মার্টিন মারজিলা’র ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করেন, যার মাধ্যমে ১৯৮৮ সালে জেনি মেইরেন্সের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত এই ফ্যাশন হাউসে তার দুই দশকের দীর্ঘ নেতৃত্বের অবসান ঘটে। তার বিদায়ের পর ব্র্যান্ডটি ওটিবি গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় এবং অন্যান্য ডিজাইনারদের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে, তবে মারজিলা নিজের স্বাধীনতা এবং নামের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।
প্রদর্শনীর কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিল্পী ও ভাস্কর বব ভেরহেলস্টকে, যিনি মারজিলার নান্দনিক দর্শনের প্রতি অনুগত থেকে নগ্ন দেয়াল ও ধ্বংসাবশেষের আবহে এই প্রদর্শনীটি সাজিয়েছেন।
নিলামের ক্যাটালগে ডিজাইনারের নিজ হাতে লেখা নোটসহ স্কেচ, পরবর্তীকালে কাল্ট ক্লাসিকে পরিণত হওয়া পোশাকের প্রোটোটাইপ এবং গভীর ব্যক্তিগত স্মৃতিবিজড়িত নানা বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো একটি সুতির সাদা ল্যাব কোট যা ডিজাইনার প্রতিদিন স্টুডিওতে পরতেন এবং যাতে কাজের চিহ্ন হিসেবে রঙ ও ঘষার দাগ লেগে আছে, ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকের একটি সাদা টেলিফোন যার ডায়ালে ডিজাইনারের নিজের নম্বর লেখা রয়েছে, এবং ১৯৯১ সালে পালে গ্যালিয়েরা প্রদর্শনীর পর গ্রাফিতি করা এক জোড়া তাবি-বুট যা ব্র্যান্ডটির প্রতীকী চিহ্নে পরিণত হয়েছিল; এছাড়াও রয়েছে মডেলদের পরিচয় আড়াল করতে ব্যবহৃত একটি ওড়না-মাস্কের প্রাথমিক মডেল যাতে এখনো পেন্সিলের দাগ রয়ে গেছে।
নিলামের একটি বিশেষ আবেগঘন অংশে রয়েছে ৬০টি সামগ্রীর একটি ‘ক্যাপসুল’ সংগ্রহ: এটি মারজিলার প্রয়াত মা লেয়া বুশারের ব্যক্তিগত পোশাকের সংগ্রহশালা, যেখানে হার্মিস (Hermès) ব্র্যান্ডের এমন সব পোশাক রয়েছে যা মারজিলা ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ওই হাউসের নারী সংগ্রহের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর থাকাকালীন তার মায়ের জন্য তৈরি করেছিলেন বা পছন্দ করেছিলেন। এই পোশাকের ধারাটি বিলাসিতা সম্পর্কে মারজিলার সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন যা ছিল পরিমিত, কার্যকর এবং নিখুঁতভাবে নির্মিত।
মারজিলা একজন অ্যাভান্ট-গার্ড শিল্পী যিনি সবসময় ব্যক্তি-পূজার রীতির বিপক্ষে ছিলেন এবং ফটোশুট, সাক্ষাৎকার কিংবা জনসমক্ষে এসে অভিবাদন জানানো প্রত্যাখ্যান করতেন। তার ব্র্যান্ডটি গড়ে উঠেছিল নৈর্ব্যক্তিকতার দর্শনের ওপর ভিত্তি করে: লোগোর বদলে চারটি সাদা সেলাই, রানওয়েতে অজ্ঞাতনামা মডেল এবং পরিত্যক্ত মেট্রো স্টেশন বা নির্মাণাধীন স্থানে শোর আয়োজন। এখন তিনি স্বেচ্ছায় তার আর্কাইভের দরজা খুলে দিচ্ছেন যা তার জীবনের অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টির এক ব্যক্তিগত জাদুঘর। এটি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুতি নয়, বরং সেগুলোরই এক যৌক্তিক বিবর্তন: পোশাক যদি মানুষের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে সেই পোশাকগুলো অন্য কারো হাতে বেঁচে থাকুক। সম্ভবত এটি পরিচয়হীনতার প্রতি এক ক্লান্তি, অথবা এমন এক উপলব্ধি যে কোনো উত্তরাধিকার টিকিয়ে রাখার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হয়।
বর্তমান বিশ্বে যেখানে আর্কাইভাল কোলাবরেশন এবং পুরনো সংগ্রহের পুনঃপ্রকাশ একটি বাণিজ্যিক প্রথায় পরিণত হয়েছে, সেখানে এই নিলামটি অকৃত্রিমতার প্রতি এক তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে। এখানে ফুটে উঠেছে সৃজনশীলতার এক মৌলিক ইতিহাস, যা সময়ের ছাপ, ভুলভ্রান্তি ও পরিবর্তনের চিহ্নবাহী পোশাকগুলোর মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। এটি স্রষ্টাকে নিয়ে কোনো অতিকথা নয় বরং খোদ সৃজন প্রক্রিয়াটিকেই তুলে ধরে। এই ইতিহাস আগে কেবল রুদ্ধদ্বার কক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল।
