2026年6月に開催されたミラノとパリの27年春夏コレクションにおいて、プラダ、ディオール メン、グッチは、あたかもGLP-1受容体作動薬の投与を終えたばかりのようなモデルを起用し、超タイトなフィッティングを披露しました。これは偶然ではありません。長年続いたオーバーサイズのトレンドを経て、ファッション界は急速にシルエットを絞り込んでおり、理想の男性像を巡る議論は新たな局面を迎えています。
メンズのランウェイにおけるプラスサイズモデルの割合は、ここ数シーズン0.2〜0.3%という極めて低い水準にとどまっています。その一方で、2000年代初頭を彷彿とさせる極端な痩身と、「ルックスマキシング」のトレンドに触発された過剰な筋肉質の体という、対極にある二つの極端なスタイルが支配的となっています。ウィリー・チャバリア、ルイ・ガブリエル・ヌイッチ、ゲーエムベーハー（GmbH）のように、理想化された空想ではなく現実の多様な体型をキャスティングに反映させるブランドは、今や例外的な存在となりつつあります。
この軌道は明白です。パンデミック期の心地よさやゆったりとしたフォルムを経て、ファッションはGLP-1製剤（オゼンプリックやウゴービなど）、SNS、そして日々外見を最適化し続けるアルゴリズムといった文化的変化に呼応しています。肉体は再び「完成させるべきプロジェクト」へと変貌し、ファッションはそれを可視化し、評価の対象とする役割を再び担い始めています。タイトなシルエットはもはや体型を隠すものではなく、それを誇示するものであり、着る側に対して特定の肉体的な理想への厳格な適応を求めています。こうした力学は、エディ・スリマン率いるディオール オムが超細身のシルエットを導入し、当初はカウンターカルチャー的な試みだったものが支配的なスタンダードへと変わっていった2000年代初頭の革命以来の出来事です。
そして、これは単なるランウェイ上のトレンドに留まりません。小売市場のモニタリングデータによると、消費者のタイトな服に対する意識は変化しており、需要はオーバーサイズから体のラインに沿ったフィッティングや構造的なシルエットへと移行しています。
しかし、そこには一つ懸念点があります。新しいジーンズが完璧に似合うのは、薬物療法を受けた者か、あるいはジムで何時間も費やした者だけだということです。完璧にフィットしたスーツを纏う男性は、自律的で現代的、そして成功しているように見えます。心理的にも、不確実な時代において、それは自己コントロール感や「正解」とされるイメージへの帰属意識を与えてくれます。しかし、文字通り「狭まりゆく枠組み」に当てはまらない人々は、そこから排除されてしまうのです。
