Le 13 mai 2026, Jonathan Anderson a dévoilé sa première collection Croisière pour Dior lors d'un défilé organisé au Los Angeles County Museum of Art (LACMA).
Le choix de Los Angeles ne doit rien au hasard : la ville vient d’accueillir une nouvelle boutique phare de la Maison et incarne l’histoire intime liant Dior à Hollywood, Christian Dior ayant habillé des icônes telles que Marlene Dietrich, Marilyn Monroe ou Grace Kelly.
C’est précisément cet héritage hollywoodien foisonnant qui a servi de point de départ à la collection, le créateur citant également le pavot de Californie parmi ses sources d'inspiration.
Intitulé « Le Grand Alibi » (Stage Fright), le défilé rendait lui aussi hommage au septième art. Dans le film éponyme d'Alfred Hitchcock, Marlene Dietrich arborait la veste Bar de la collection Haute Couture 1949, une pièce emblématique qu'Anderson se plaît à réinterpréter et qui s'impose ici comme l'élément central du vestiaire.
Entre Cadillac vintage, phares éblouissants et nappes de brouillard, l'atmosphère évoquait l'esthétique noir des grands classiques du cinéma. Les invitations prenaient la forme d'un script, tandis que le teaser du défilé s'inspirait des films d'Hitchcock et que les mannequins déambulaient dans des silhouettes rappelant l'âge d'or hollywoodien.
Le pantalon était quasiment absent de cette collection privilégiant les robes, les paréos et les jupes, le tout magnifié par une profusion d'ornements, de fleurs, de tressages et de textures variées : le tweed côtoyait la soie, le daim se mêlait au denim, tandis que des robes en mousseline vaporeuse s'ornaient de broderies denses et que des perles massives soulignaient les coutures, imitant parfois des plumes ou de fines franges.
Les accessoires, marqués par cette touche de « folie douce » chère à Anderson, prenaient une dimension spectaculaire grâce à la collaboration avec le modiste irlandais Philip Treacy. La collection multipliait les boas duveteux, les broches de la taille d'une pochette, les boucles d'oreilles asymétriques aux pampilles étincelantes et les colliers imposants, tandis que les hommes arboraient des serre-têtes ludiques ornés de lettres en plumes signés Treacy.
La maroquinerie s'inscrivait dans cet hommage au cinéma noir et aux codes historiques de la Maison. Le Lady Dior se parait de pied-de-poule, les Bow Bags reprenaient l'imprimé journal culte de l'ère Galliano, et les Saddle Bags arboraient un matelassage évoquant la sellerie des cabriolets ou les banquettes en vinyle des diners américains. Le nouveau sac Dior Cigale a également fait ses débuts, aux côtés de minaudières pleines d'ironie en forme d'escargot, de coccinelle ou de hérisson munis de porte-broches.
D'autres caractéristiques notables de cette collection méritent d'être soulignées :
L'omniprésence du brillant : les paillettes et les reflets scintillants s'invitaient partout, des lunettes de soleil aux sacs, en passant par les robes et le maquillage des mannequins.
Les motifs floraux s'épanouissaient sur les robes et s'invitaient jusque sur les chaussures.
La numérologie : des chiffres apparaissaient sur les chemises, clin d'œil à la fascination d'Anderson pour cette discipline.
Les références au début du XXe siècle : la collection intégrait des robes Charleston et des tailles particulièrement basses.
Pour la première fois dans l'histoire des défilés Croisière de Dior, une section masculine complète a été présentée, incluant des vestes à paillettes, des chemises de style pyjama portées avec des pantalons en cuir, ainsi qu'une série de chemises aux liserés contrastés créées avec l'artiste Ed Ruscha ; le défilé s'est d'ailleurs achevé sur un passage masculin.
Ce défilé marque une étape cruciale dans le parcours de Jonathan Anderson en tant que directeur artistique de Dior, clôturant sa série de débuts par un succès retentissant.
