En el desfile de Ralph Lauren en Tribeca, que inauguró oficialmente la Semana de la Moda de Nueva York el 9 de septiembre, las modelos lucieron vaqueros rotos bajo blazers con cordones de corsé, vestidos de terciopelo con un efecto como si acabaran de salir de la lavadora y elegantes trajes con inserciones de encaje. No fue una oda al pasado ni un intento de evocar nostalgia: la colección primavera-verano 2027 resultó estar inusualmente libre de las referencias sentimentales habituales de la casa.
En una industria donde las marcas con casi 60 años de historia suelen conmoverse con sus propios archivos, este desfile señala un cambio: incluso Ralph Lauren, de 86 años, el hombre que creó la moda estadounidense moderna, renuncia a una mirada hacia atrás sumida en una melancolía luminosa. El eclecticismo aquí no es una mezcla mecánica de épocas para causar efecto, sino una herramienta para enfatizar el estilo personal, donde el corte masculino convive con detalles románticos, los estampados florales se encuentran con el denim rudo y las técnicas experimentales de tratamiento de tejidos rompen cualquier expectativa. La colección acelera la tendencia emergente de una reinterpretación «irreverente» de los clásicos, que ya es perceptible en varias casas de moda estadounidenses, solo que aquí adquiere el peso de la autoridad.
El propio Lauren describió el desfile como «una mirada irreverente a la romanticidad, que crea una nueva elegancia» y la «libertad de crear un estilo verdaderamente personal».
En la sala se reunieron Viola Davis, Cynthia Erivo, Ariana DeBose, Elizabeth Debicki y otras estrellas, cuya elección de vestuario confirma que la marca mantiene su atractivo para quienes valoran simultáneamente la fuerza y la suavidad.
La puesta en escena en el espacio minimalista de la galería Jack Shainman, con paredes de mármol blanco, bancos blancos sencillos y puertas limpias, subrayaba la esencia: toda la energía se dirigía a la ropa, no al decorado. Este es ya el tercer desfile de Lauren en este lugar.
La colección muestra hacia dónde se dirige el lujo estadounidense: de la mitología sobre el «sueño» y la edad de oro hacia un eclecticismo práctico y ponible, donde la silueta y el tejido trabajan para la individualidad y no para la retrospectiva de la marca.
Los colegas de Lauren en las pasarelas suelen intentar refrescar los archivos añadiendo un toque especial. El propio diseñador va más allá, no tanto destruyendo, sino revisando las expectativas sobre el legado. Es una reacción directa al cansancio por las repeticiones literales y una respuesta a la voz del público, que exige ropa que pueda sentir como propia. El comprador de hoy no busca estatus a través de un logotipo reconocible o el mito de una época, sino una sensación auténtica de libertad y carácter.
La colección de Lauren demuestra que se puede ser fuerte y femenina al mismo tiempo, que se puede mezclar lo incompatible y, al hacerlo, no repetir historias ajenas ni tomar prestadas narrativas de otros. Esto resuena especialmente con una generación que valora la autenticidad muy por encima de un pasado idealizado: la realidad es más compleja e interesante que cualquier revisión.
La colección parece fresca no porque recuerde a una edad de oro, sino porque su creador se atrevió a olvidarse de ella. Este enfoque ya se observa en algunas marcas; el desfile de Lauren le otorga peso y legitimidad.
La moda se convierte cada vez más, no en la resurrección de los orígenes, sino en la historia de cómo tomar lo familiar, desmontarlo en piezas y volver a armarlo a la medida de uno mismo.
