9月9日にニューヨーク・ファッションウィークを公式に開幕させたトライベッカでのRalph Laurenのショーで、モデルたちはコルセットの編み上げが施されたブレザーの下に破れたジーンズを合わせ、洗濯機から出したばかりのような風合いのベルベットのドレスや、レースの装飾が施された優雅なスーツを纏って登場した。それは過去への頌歌でも、ノスタルジーを誘う試みでもなかった。2027年春夏コレクションは、このメゾン特有のセンチメンタルな引用から、驚くほど自由なものとなっていた。
ほぼ60年の歴史を持つブランドが自らのアーカイブにしばしば酔いしれる業界にあって、このショーは転換を告げている。現代アメリカン・ファッションを創り上げた人物である86歳のラルフ・ローレンでさえ、淡い哀愁を帯びた回顧のまなざしを手放しているのだ。ここでの折衷主義は、効果を狙って時代を機械的に混ぜ合わせたものではなく、個人的なスタイルを際立たせるための道具であり、男性的な裁断がロマンティックなディテールと隣り合い、花柄が粗いデニムと出会い、実験的な生地加工技術があらゆる予想を覆す。このコレクションは、いくつかのアメリカのメゾンですでに見られる、古典を「不遜に」読み替えるという熟しつつあるトレンドを加速させているが、ここではそれが権威の重みを帯びている。
ローレン自身はこのショーを「ロマンティシズムへの不遜なまなざしが新たなエレガンスを生み出す」そして「真に個人的なスタイルを生み出す自由」と表現した。
会場にはヴィオラ・デイヴィス、シンシア・エリヴォ、アリアナ・デボーズ、エリザベス・デビッキなどのスターが集まり、その衣装の選択は、力強さと柔らかさを同時に重んじる人々にとってこのブランドが依然として魅力を保っていることを裏付けていた。
白い大理石の壁、シンプルな白いベンチ、そして飾り気のない扉を備えたJack Shainmanギャラリーのミニマルな空間での演出は、その本質を際立たせていた。すべてのエネルギーは装飾ではなく服に向けられている。ローレンがこの場所でショーを行うのはこれで3回目である。
このコレクションは、アメリカン・ラグジュアリーがどこへ向かおうとしているのかを示している。「夢」や黄金時代の神話から、実用的で着られるエクレクティシズムへ――そこではシルエットと生地が、ブランドの回顧ではなく個性のために機能する。
ショーにおけるローレンの同業者たちは、しばしばアクセントを加えてアーカイブを新鮮にしようと試みる。しかしデザイナー自身はさらに先へ進み、遺産に対する期待を打ち壊すとまではいかないまでも、見直している。これは文字通りの反復への疲れに対する直接的な反応であり、自分のものと感じられる服を求める観客の声への応答である。今日の買い手が求めているのは、識別しやすいロゴやある時代の神話を通じたステータスではなく、自由と個性の本物の感覚なのだ。
ローレンのコレクションは示している。強くありながら女性的であることは可能であり、相反するものを混ぜ合わせることもでき、しかも他人の物語を繰り返さず、他人のナラティブを借りることもない。これは、理想化された過去よりもはるかにオーセンティシティを重んじる世代に特に響く――現実はどんな回顧よりも複雑で面白いのだから。
このコレクションが新鮮に見えるのは、黄金時代を思い起こさせるからではなく、その創造者が黄金時代を忘れることを敢えてしたからだ。こうしたアプローチはすでに一部のブランドに見られるが、ローレンのショーはそれに重みと正当性を与えている。
モードはますます、起源を復活させることではなく、見慣れたものを取り、細部に分解し、自分に合わせて組み立て直す物語になりつつある。
