在莎拉·波頓（Sarah Burton）為 Givenchy 操刀的首個男裝系列中，一套亮粉色的皮革運動裝格外吸睛，瞬間為品牌定下了基調：Givenchy 不僅準備好為男士提供剪裁俐落的西裝，更敢於運用以往多見於女裝系列的亮眼色彩。考慮到這位英國設計師曾在 Alexander McQueen 效力長達 26 年，在那裡她磨練出將建築結構的嚴謹與挑釁性的意象完美結合的功力，這樣的轉變顯得水到渠成。
2027 春夏男裝系列於 2026 年 6 月 26 日在 Givenchy 巴黎喬治五世大街的總部亮相，捨棄了傳統的伸展台大秀，改以更具私密感的沙龍發表形式呈現。這次首秀選在男裝週接近尾聲之際發表，緊接在先前三季大獲好評的女裝系列之後，包括去年 3 月的首場 2025 秋冬大秀、以「強大女性氣質」為題的 2026 春夏系列，以及在 2026 年 3 月被評論界譽為「令人震撼」的 2026 秋冬時裝秀。
波頓將品牌標誌性的設計語彙帶入男裝領域，包括碎花印花、寬鬆的打褶長褲、柔軟的皮革以及純粹的廓形。這並非一次孤立的嘗試，而是將已建立的美學體系拓展至全新的受眾群體。
透過與以建築物模具創作聞名的英國藝術家瑞秋·懷特瑞（Rachel Whiteread）合作，該系列展現出強烈的雕塑美感，懷特瑞作品中的元素轉化為觸感如奶油般柔軟的皮革單品與充滿體積感的線條。品牌經典的微束腰剪裁與銳利墊肩西裝上，裝飾著取材自檔案庫的鬱金香圖案。如此廣泛的設計維度，展現了波頓治下的 Givenchy 如何在不失品牌識別度的前提下，勾勒出多元的男性形象。
針對本次形象廣告，波頓邀來攝影大師尤爾根·泰勒（Juergen Teller）執鏡，並找來三位跨世代的人物演繹：90 歲的英國戰地攝影記者唐·麥庫林（Don McCullin）、曾與 The Clash 樂團合作的知名導演兼 DJ 唐·雷茨（Don Letts）以及藝術家丹尼·福克斯（Danny Fox）。品牌賦予這些主角充分的自主權，讓他們從系列中挑選最符合自身風格的造型。波頓強調，她的目標是呈現男性的多面性——這並非單一的刻板印象，而是跨越世代與人生不同階段的豐富群像。
波頓的男裝首秀證明了 Givenchy 正堅定地邁向更具包容性與多樣性的男裝未來，讓品牌美學在不失本色的情況下變得更加平易近人，而性別間的界線也比以往任何時候都更加流動。
