На мужской Неделе моды в Париже весна-лето 2027 Джулиан Клаузнер, создатель мужских коллекций Dries Van Noten, развернул перед зрителями целый мир сновидений: пастельные оттенки персика и карамели перетекали в цвета заката и лесной листвы, а ткани — шифон, вискоза, стираный шелк и почти прозрачный трикотаж — колыхались от малейшего дуновения воздуха, как живые существа.
Это уже третья мужская коллекция дизайнера для дома, и в ней чётко видна его стратегия: не копировать наследие Дриса Ван Нотена, а развивать его в направлении большей фантазии и воздушности. Dries Van Noten под руководством Клаузнера оказывается в авангарде тренда, который отворачивается от тяжёлых силуэтов и плотных материалов последних лет в пользу почти эфемерных форм.
Клаузнер прямо назвал источником вдохновения поэму Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна» 1876 года: мистическое существо, просыпается в лесу в полудрёме, и этот мотив зашифрован во всей коллекции. Отсюда — размытые, почти ботанические градиентные принты. Слои тканей разной плотности и прозрачности, подобранные по тону создают ощущение движения, как будто одежда сама себя развевает. И даже смелые отсылки к нижнему белью выглядят органично и убедительно.
Эта коллекция занимает промежуточную позицию на дуге глобального тренда: лёгкость и женственность в мужской одежде уже не маргинальное явление, но и не достигли пика. Она отвечает на усталость от защищённых, брутальных силуэтов недавних сезонов, предлагая взамен ощущение свободы и уязвимости. И очень соответствует растущему интересу к мечтательной, размытой эстетике — от алгоритмов TikTok до интерьерных трендов и музыки, где доминируют пастель и неопределённые границы между формами.
Коллекция Клаузнера адресована тем, кому нужна возможность выглядеть одновременно утончённо и непринуждённо, кто не боится показаться слишком нежным и от этого становится сильнее. Это дизайн для тех, кто хочет, чтобы его читали как личность, которая живёт в собственном ритме, по собственным правилам, а не по чужим сценариям.
